Jednoduchá rada.
Nainstalovat cirkulační ventil sloužící pro snížení průtoku vody při nahřátém potrubí cirkulace.
Sníží i riziko kavitačního proudění.

I kdyby byla cirkulační sada ze zlata, vždy bude znamenat velmi výrazné zvýšení spotřeby teplé vody. Je potřeba naddimenzovat nádrž cca o 1/3 a celkově počítat s o 1/3 větší spotřebou. Hlavně v zimě, kdy tepelná ztráta potrubí je větší. Kdyby se teplo v potrubí neztrácelo, neměla by cirkulace smysl. Teplá voda by na nás počkala od posledního umytí. Ona ale chladne a nezbyde nic jiného, než ji znovu a znovu ohřívat a dokola prohánět domem. Když už to tedy musí být, měla by cirkulace točit vodu potrubím jen nárazově v exponovaný čas odběru, jinak vypnout.

Zdravím, četl jsem si vaše problémy a nápady když jsem se rozhodoval zda instalovat nebo neinstalovat čerpadlovou skupinu cirkualci vody. Známy topenář mi instaloval ACV 300 l smart line a k němu mi nabídnul tuto cirkulaci vody - [url]https://eshop.afriso.cz/cerpadlova-skupina-cirkulace-teple-vody-wzs-100/d-546[/url]. No mohu říct, že komfort teplé vody během krátké chvíle je dost pro mně návikový. Navíc mi říkal, že je tam termostatický ventil, který nám nepustí víc než teplou vodu :lol:

[quote="tomas111"]Chcem cirkulaciu vody.[/quote]
To není žádný problém, ale počítejte, že cirkulace vody znamená mnohem větší spotřebu energie. Je to luxus a každý luxus něco stojí. Může vás trochu hřát myšlenka, že z ohřevu teplé vody děláte ústřední topení a tak energie ztracená ohřevem v trubkách nejde tak úplně na zmar. Tohle platí naprosto obecně u každého bojleru nehledě na typ nebo výrobce.
[quote="tomas111"]Nerad by som chladil/prihrieval, ked si to dom neziada[/quote]
To dělat nemusíte, jen je potřeba správně si nastavit jednotku. Až ji budete mít, poradím vám. Dokud nestojíte přímo u ovládaní, asi by to nemělo smysl.
[quote="tomas111"]Taktiez dohrievanie vody elektrospiralou sa mi zda neekonomicke.[/quote] Tu si můžete ovládat sám a limitně i deaktivovat úplně.

Dobry den - prave stojim pred kupou VPL18k a citam tieto problemy. Chcem cirkulaciu vody. Nerad by som chladil/prihrieval, ked si to dom neziada - to sa mi nezda komfortne. Taktiez dohrievanie vody elektrospiralou sa mi zda neekonomicke. Staviame dom z Ytongu a betonovych stropov/stlpov - takze akumulacia tam bude.

1) Ake su vase skusenosti teraz - pripadne ktore z navrhovanych uprav VP18 ste realizovali a ako ste spokojny. Najradsej by som isiel do Compactu ale na to nemam miesto.
Maju to ine modely/znacky vyriesene?
Alebo ist to oddelenia vetrania a teplej vody?
Mam v dome aj plyn - ak by to bolo pouzitelne.

2) A trosku ina tematika - chladenie VPL18 /VP 15 - bol vykon 1kW dostatocny v tohtorocnych horucavach - aku teplotu ste dokazali udrzat v interieri? pre info mam vonkajsie tienenie zaluziami a s oknami na juznej strane som to neprehnal, izolaciu steny 25 sivy polystyren (+25cm ytong) a 50 cm polystyren nad betonovym stropom. ide o teply region Bratislavy.
A mam stenove kurenie a vodu v studni - vraj aj tato kombinacia sa da pouzit na chladenie.


Dakujem za akekolvek rady.

Druhá možnost by spočívala jen v regulaci spínání ohřevu vody. To znamená tak, že byste si teplotně podmínil, kdy se může dohřívat voda i vzduch. Spínání kompresoru je podmíněno:
a) teplotou venkovního vzduchu (čidlo T1)
b) teplotou vnitřního vzduchu (čidlo T15)
c) teplotou vody (čidlo T12)
Teplotu venkovního vzduchu neovlivníte, teplotu vnitřního vzduchu můžete nastavit př. 21°C. Ohřev vody by sepnul hned, jak klesne pod nastavenou hodnotu. Když se však vloží opět do přívodu napájení kompresoru spínací teplotní relé, můžete ohřev vody odsunout až do teplotního pásma, kdy budete souhlasit s dohřevem/chlazením vzduchu. Když bude kompresor vypnutý, vodu dohřeje elektrospirála.

Zkusil jsem se ještě trochu zamyslet, co by šlo udělat. Určitou možností by mohlo být jen levné ohřátí vody dočasně bez větrání. To by se dalo udělat jednoduchým propojením odtahu a sání. Jednotka by tak odtahovala přímo ze sání v podtlakovém režimu.[attachment=0]VP18BP.png[/attachment]
Propojení by umožňovalo sání venkovního vzduchu, ohřátí vody plným výkonem TČ a následně by zase propojení uzavřelo. Spouštění by se dělo v normálním rovnotlakém režimu s tím, že po sepnutí ohřevu vody (příložné čidlo) by servo otevřelo klapku (druhá klapka by byla spřažená) a jeden kontakt spínacího relé odpojil napájení sacího ventilátoru. Po dosažení teploty v nádrži by se relé opět uzavřelo propojení a spojilo sací ventilátor.

Zdravím vospolok,

problém ma zaujal z pohľadu spotreby elektrickej energie. Tak som sa pýtal dodávateľa: Ako elegantne vyriešiť, aby jednotka iba zahrievala TÚV, a zároveň neupravovala teplotu vzduchu?

Jeho odpoveď je, citujem: [quote]...aby jednotka jen ohřívala vodu, musí jet v podtlakovém režimu. V rovnotlaku tato funkce není u této jednotky možná. ... Pokud by měl někdo zájem o zařízení jen pro ohřev vody, můžeme nabídnout modely VT nebo nové jednotky Compact / Anaconda, kde je i možnost ohřevu jen vody při rovnotlakém větrání. ... Každá jednotka má nějakou svoji koncepci a VP18 buď topí/chladí + ohřívá vodu nebo jen ohřívá vodu ale v podtlakovém režimu. V režimu Energie dokáže režimy střídat podtlak/ rovnotlak.[/quote]

Ja sám patrím k tým, ktorým vyhovuje režim Energie. Nikomu nevnucujem, len info. ;)

[quote="32Milano"]Pro Unstrecha – nemám problém s větráním ale s ohřevem vody v přechodném období, který je bohužel spjat s úpravou přívodního vzduchu do domu.[/quote]
Já rozumím, o co jde. Možná díky jiné konstrukci domu bez akumulace nemám přechodné období 1/3 roku ale opravdu jen několik dní. Prakticky podle svitu slunce. Požaduji doma 21-23°C. Jakmile vysvitne slunce, podkroví bez akumulace se přehřívá a jsem rád,když můžu chladit. Když slunce zaleze, poměrně za malou chvilku může jednotka klidně vzduch i mírně dohřát. Jde o správné načasování. Výkon jednotky je ca 2 kW, když úplně nevyberu vodu ohřeje v létě nádrž 4-5 hodin. Nedělá mi problém najít časový úsek, kdy budu chladit a jakmile je voda teplá, větrá to bez úplně bez chodu kompresoru v rovnotlaku. Stejně je to s topením. Zase velmi snadno najdu úsek, kdy si to pustím i s topením. Jakmile je teplota venku pod 20°C a to nyní je po západu slunce už kolem 19:30 hodin. Teplota venku klesá, stačí nechat jednotku jet na 1 stupeň a těch pár kubíků teplejšího vzduchu na přívodu mi naopak příjemně prodlouží pocit tepla z venku.
[quote="32Milano"]
a) dodatečnou úpravou VZT potrubí vytvořením by-passu (děkuji Pedrovi za obrázky, budu o tom přemýšlet)
b) nebo se smířím s pod tlakem/přetlakem v domě a jednotka pojede v nastavení „Vice vody“[/quote] By-pass by mohl fungovat. Díval jsem se a šlo by i osadit hrdlo přímo z boku jednotky. Má to dva pláště, ve vnějším plášti bych udělal díru o izolaci většího průměru a osadil bych až do té vnitřní stěny. To by mi přišlo elegantní a profesionální řešení a úplně za hubičku. Sedlo na potrubí nestojí ani stovku. Na záruku to vliv mít nemůže, maximálně na bednu a to mi nejde. Tu reklamovat nikdy nebudu.
[quote="32Milano"]
Ad b) Podtlak/přetlak v domě nechci...[/quote] Nevím, nevím. Píšete, že 1/3 roku vám vyhovuje venkovní vzduch. Pak bych tedy nechal 1/3 roku otevřenou ventilačku. Když tam bude chtít někdo vlézt, nějaká zavřená nebo otevřená ventilačka v tom rozhodně hrát roli nebude. Mně se ale zdá, že vám ten venkovní vzduch nevyhovuje. Večer je moc teplý a ráno chladí prkýnko na hajzlíku. To znamená, že toto období není možné považovat za přechodné.
[quote="32Milano"]Jestliže chladila, šel z vyústek velmi studený vzduch (až 11 OC)...[/quote]Tohle si přeci můžete nastavit. V menu teplota kontrola jsou minimální hodnoty přívodního vzduchu. Někdo se bojí, že by to přívodní vzduch nechladilo, vám to zase chladí moc. Jde jen o nastavení teploty přívodu.
[quote="32Milano"] Má to také ekonomickou rovinu..[/quote] To uznávám, ale zase vás nebude studit prdýlka na prkýnku a nebude vám vedro při vaření.
Přesto všechno jsem rád, že píšete. Já jsem měl totiž původně v plánu pořídit jednotku jen s podtlakovým přívodem vzduchu Nibe 640. Pak jsem dostal nabídku alternativy VGU250. Sám píšete, že tenhle režim pro vás není vyhovující a tím jste mi i potvrdil moje původní odhady. Já svoji jednotku upravovat nijak nebudu a rovnotlaký režim mi vyhovuje zatím po celou dobu roku. Vám bych doporučil udělat to boční hrdlo a podělte se pak o zkušenosti.

Pro Unstrecha – nemám problém s větráním ale s ohřevem vody v přechodném období, který je bohužel spjat s úpravou přívodního vzduchu do domu. V létě jednotkou chladím, v zimě topím, ohřívám TUV pomocí tepelného čerpadla a jsem spokojen. Pak je tu ale zbytek roku (ok, budu na sebe tvrdý, 1/3 roku), kdy pro moji tepelnou pohodu nevyžaduji úpravu teploty vstupního vzduchu, ale veškerou energii tepelného čerpadla bych chtěl využít na ohřev TUV. Což, jak s nelibostí zjišťuji *, pravděpodobně nejde. Respektive jde:
a) dodatečnou úpravou VZT potrubí vytvořením by-passu (děkuji Pedrovi za obrázky, budu o tom přemýšlet)
b) nebo se smířím s pod tlakem/přetlakem v domě a jednotka pojede v nastavení „Vice vody“

Ad b) Podtlak/přetlak v domě nechci, a proto se ho pomocí mikroventilace (když je to scestné) snažím snižovat. Chodit po domě a otevírat okna v návaznosti na to co dělá jednotka (jestli ohřívá TUV/ nebo ne, jestli je aktivní Ruční volba/nebo ne), abych eliminoval případný podtlak/přetlak, mě nebaví a myslím si, že to není ta správná uživatelská pohoda.

Ještě k té 1/3 roku. Přestože mám velkou akumulaci (VPC, betonový strop) manželka si ztěžovala (na jaře a teď na podzim, když je denní teplota venku do 20 OC) na tepelnou nepohodu, když jednotka upravovala teplotu přívodního vzduchu (při chodu z důvodu ohřevu TUV). Jestliže chladila, šel z vyústek velmi studený vzduch (až 11 OC) při 2 stupni výkonu (menší na chlazení použít nejde), což bylo po ránu nepříjemné (CTS600 umístěná na zdi stále ukazovala 24 OC). Když topila, vycházel z vyústek zbytečně teplý vzduch (až 35 OC), což společně s přípravou večeře zvyšovalo teplotu v pobytové místnosti (CTS600 umístěná na zdi stále ukazovala 24 OC). Má to také ekonomickou rovinu, v případě, že jednotka při ohřevu TUV v tomto období upravovala teplotu přívodního vzduchu, měla spotřebu zhruba o cca 3kWh/den větší, než když veškerou energii věnovala na ohřev TUV (365/3 dní * 3 kWh/den * 2,71 Kč/kWh = 989,15 Kč za rok zbytečně).

* Přestože jsem sledoval všechny možné diskuze na internetu, navštívil vzorový dům, navštívil ještě dalšího uživatele jednotky, nepodařilo se mi tento problém přenesení energie tepelného čerpadla do TUV zjistit. Kdyby se mi bývalo podařilo tuto drobničku zjistit před nákupem, asi bych možná vybíral jinak. Snad tato diskuze pomůže budoucím adeptům rekuperace při výběru té správné jednotky.

PS: Klidně přiznám, že to možná s jednotkou neumím a že to jsou zmatečné výkřiky půlročního uživatele jednotky. Abych se to s jednotkou naučil, sleduji různá diskusní fóra, vedu soukromou korespondenci (shodou okolností je v mém zaměstnání také uživatel této jednotky, který svá bádání završil tím, že v tomto období zapnul natvrdo el. ohřev TUV). Jestliže mi někdo pomůže s učením a podaří se mu nastavit jednotku pomocí CTS600 tak, aby veškerá energie tepelného čerpadla šla do TUV a v domě nebyl přetlak/podtlak dostane karton plzně. Ta se dneska ještě může pít. :lol:

Musím se přiznat, že ani já chod jednotky takto detailně neřeším. Snažím se o udržení přibližně stejné teploty teploty v domě a proto neřeším,kdy jednotka přitápí, kdy chladí a kdy vhání jen venkovní vzduch. Režim chlazení si spouští vyšší intenzitu větrání sám, jinak by malé množství vzduchu moc interiér nechladilo. Stejně tak při požadavku na přitopení jen vzduchem, je potřeba zvýšit přísun vzduchu. Pro jen větrání a ohřev vody to neřeším. Podtlakový ventil bych určitě nedělal, je to trvalý tepelný most a mohl bych si koupit mnohem levnější decentrální jednotku. S otevřením oken a režimem podtlaku,kdy opravdu chci jen ohřát vodu by asi nebyl problém, ale já to nevyužívám. Děkuji i Pedrovi za nákres, ptal jsem se známého klempíře. Udělal by mi to za flašku, musím ale prý pít s ním :-)

[quote="32Milano"]Přízemní okna k tomuto účelu nechci použít (z důvodu nezvaných návštěvníků).[/quote]To je výhoda nás podkrovníků, ale a ni pod střechou si dneska člověk není jistý. Přesto si myslím, že si sám vytváříte problémy. Já mám vody dost, neboť podkroví je třeba chladit neustále. Už si nepamatuji, jestli jste zmiňoval materiál vašeho domu, ale očekávám, že to bude nějaká velká akumulace. A ani tak tomu moc nerozumím. V létě nechladíte? Vždyť voda je ohřatá za 5-6 hodin. Jestliže stačí venkovní vzduch, otevřete si okno, když jste doma. Vyvětráte si venkovním vzduchem a nemusíte nic dohřívat ani chladit. Nevyhovuje vám žádná stěna, co vadí na jižní straně při venkovních 20°C? Odpoledne na jižní stanu nesvítí a ráno to moc nehřeje. V současné domě je v noci kolem 15°C, to přeci můžete trochu přihřát přívod nebo ne?
[quote="32Milano"]..mikroventilace nestačí, začne vydávat kvílivé zvuky a barák jde do podtlaku. Je nutné otevřít další okno. Které je nutné po skončení ruční volby zase uzavřít. Mohl bych nechávat okno na záchodě otevřené v poloze ventilačka. To by jako díra do baráku stačilo i na ruční volbu. Ale zase při nižší venkovní teplotě (třeba jako dnešních ranních 5 OC) my chladne záchod (prkénko). [/quote] K čemu je mikroventilace? Klasik říká, že mikroventilace na okně je stejně špatně jako mikroperforace na prezervativu. Buď okno otevřu nebo zavřu. Když je ráno 5°C, už můžete přeci bez problémů dohřívat vzduch a větrat rovnotlakem. Podle mého názoru jen s jednotkou neumíte.

Ono dělání děr do baráku pomocí nastevřených oken taky není žádná sláva. Přízemní okna k tomuto účelu nechci použít (z důvodu nezvaných návštěvníků). Zbývá tedy patro, kde na jižní, nebo návětrní straně, jsou dětské pokoje a ložnice. Takže zbývá okno koupelny a záchodu. Koupelnu z důvodu tepelné pohody vylučuji a jsme na záchodě. Tak a teď jsme v podtlaku (Víc vody). Pokud nastevřu okno na záchodě do polohy mikroventilace a jednotka běží na 1. stupeň, tak to docela jde. Bohužel v okamžiku, kdy sepnu ruční volbu (použití toalety, koupelny, digestoře), jednotka sepne na 3 stupeň. V tu chvíli mikroventilace nestačí, začne vydávat kvílivé zvuky a barák jde do podtlaku. Je nutné otevřít další okno. Které je nutné po skončení ruční volby zase uzavřít. Mohl bych nechávat okno na záchodě otevřené v poloze ventilačka. To by jako díra do baráku stačilo i na ruční volbu. Ale zase při nižší venkovní teplotě (třeba jako dnešních ranních 5 OC) my chladne záchod (prkénko). Cože je pro mě po ránu dost nepříjemné) proto také odmítám používat okno v koupelně v patře jako díru do baráku). Podtlakový stěnový ventil by možná mohl vyřešit tento problém, ale já jsem si přeci zakoupil centrální větrací jednotku.
Takže si s jednotkou užívám spoustu radosti, jenom ne uživatelské pohody, pro kterou jsem si jí vlastně koupil.

Trochu později ale přeci. Nejdřív jsem to nakreslil jen tak na papír, ale snad tohle bude přehlednější. Boční vstupy A,B..si můžete zvolit podle dispozice a volného přístupu. I ventilátor jde do boxu instalovat v různém pootočení. Ventilátor může být uchycen i na bok.

[quote="Pedro"]Milan mluví o VP18K, nevím v jaké verzi, ale to je i tak jedno. Vy používáte schéma od VP18 Compact [/quote]
Pedro má pravdu, už jsme si to v SZ vysvětlili. VP18 v klasické verze M2 nemá oproti Compactu nebo Anacondě takto koncipovaný chladící okruh. Návod Pedra je v pořádku, my jsme to ale nikdy takhle neupravovali. Nechám to tedy na něm.

[quote="32Milano"]..během stavby jsem zatěsňoval každou škvírku, abych prošel BD testem, a teď si musím úmyslně dělat do domu díry.[/quote] Je to na mě až moc odborné a technické, omlouvám se, jestli plácnu úplnou blbost. BD test a vzduchotěsnost se hodí v době, kdy větrám v zimě nebo ve vedru v létě, dotápím nebo chladím. V době s vyhovující venkovní teplotou přeci mohu nastevřít okna a jednotku použít jen na ohřev vody.

Přiznám se, že si pohrávám s myšlenkou vytvořit by-pass mezi přívodem venkovního vzduchu do jednotky a výstupem vzduchu do místností, který by byl osazen klapkou ovládanou chodem tepelného čerpadla. Ta by byla při chodu tepelného čerpadla otevřena. Pokud bych jednotku provozoval v režimu „Víc vody“ pomocí odtahového ventilátoru bych do v místnostech vytvářel mírný podtlak, který by mi pomáhal pomocí zmiňovaného by-passu distribuovat čerstvý vzduch. Má to však několik much:
- „ulovit“ signál chodu tepelného čerpadla není tak složité, ale znamená zásah do jednotky, ztráta záruky
- otevření klapky by dále chtělo podmínit i stavem „Topení“, protože ve stavu „Chlazení“ by to nefungovalo. „Ulovení“ tohoto signálu je už pro mě složitější, musel bych nastudovat regulaci jednotky a znamená to zásah do jednotky, ztráta záruky
- tajně doufám, že se mi podaří nastavit jednotku, tak aby dělala to, co bych chtěl (nejjednodušší), ale začínám tušit, že tudy cesta asi nevede.

Vaše řešení je v tomto směru elegantnější, bez zásahu do jednotky a bylo by to rovnou v rovnotlaku :) Pouze bych musel dávat pozor na „Topení“/“Chlazení“.

Nebo to mohu provozovat ve stávajícím stavu. Režim „Více vody“ a okno na záchodě a v koupelně mít v poloze mikroventilaci a tím snižovat podtlak v domě. Trochu si připadám jako blázen, během stavby jsem zatěsňoval každou škvírku, abych prošel BD testem, a teď si musím úmyslně dělat do domu díry.

[quote="32Milano"] Není mi zcela jasný důvod vytvoření t-kusu u ventilátoru přívodu vzduchu do místnosti. Tento ventilátor v režimu „Víc vody“ je odstaven (viz můj předchozí příspěvek).[/quote] Důvod je pro rovnotlak, kdy poběží oba ventilátory v režimu komfort a vy by-passujete kondenzátor od průtoku venkovního vzduchu a vháníte jej přímo do místností. Větráte tak bez dohřevu. Myslím, že o to vám jde. Jestli vyhovuje režim víc vody, pak není co řešit. Nákres zkusím připravit.

Dobrý den,
vlastním model VP18K EK9 M2. Už toto mi způsobilo trochu problémy, protože stavební připravenost byla realizována pro M1. Bylo nutné v technické místnosti provést úpravu spiro potrubí DN 160 z důvodu odlišného umístění přívodu vzduchu mezi jednotlivými modifikacemi.

Ohledně vylepšení, které popisujete ve Vašem příspěvku, bych chtěl poprosit o obrázek. Není mi zcela jasný důvod vytvoření t-kusu u ventilátoru přívodu vzduchu do místnosti. Tento ventilátor v režimu „Víc vody“ je odstaven (viz můj předchozí příspěvek).

Zdravím Milana a vážně dobrý s přezdívkama, tohle za čas nikdo nedá dohromady! :D Neměl jsem teď moc času, taky musím občas makat. Přečetl jsem si vaší diskuzi a protože také o těch jednotkách něco vím, přidám se.
Leone, podívejte se na schéma. Milan mluví o VP18K, nevím v jaké verzi, ale to je i tak jedno. Vy používáte schéma od VP18 Compact /dnes už jen Compact nebo Anaconda/. Compact a Anaconda mají uvedený řízený by-pass v chladivovém okruhu.V tomto případě jdete správně, klasická VP18 to ale řeší odstavením ventilátoru a podtlakovým režimem. Vzduchový kondenzátor sice topí, ale protože z něj není odebíraný teplo, ohřívá se jenom voda. Proto platí i to původní vyjádření, které Milan odněkud citoval. Řešení je skutečně v použití režimů [i]energie[/i] nebo [i]comfortW[/i] se zajištěním vyrovnání tlaku.
Milane, nemusíte vůbec zoufat, řešení existuje za 500 Kč. Doufám, že tohle na mě nikde neřeknete ;) Je to můj patent, ale klíďo zdarma použijte. Chtělo by to jenom vědět typ. Obě verze ale mají v horní části přívod, tam je taky ventilátor, který tlačí do místnosti. Drží na vynášecím plechu asi na 4 šroubech. Je to vidět i na izolaci takový obdélník. Stačí si nechat udělat od nějakého klempíře obdélníkový profil jako je velikost sacího prostoru v jednotce o výšce cca 300 mm a tím zdvihnete ventilátor z jednotky. Nemusíte se bát, kabel je dost dlouhý a žádný zásah do konstrukce se nekoná, záruky se to nedotkne. Kdyby něco, jen tenhle mezikus vyndáte a zase zašroubujete ventilátor do jednotky. Vypadá to možná složitě, ale fakt je to banalita. A teď to hlavní. Do mezikusu uděláte z boku díru a přišroubujete 160tkový hrdlo. To stojí pár korun a udrží ho 4 texy. Spáry vymáznete akrylem a celý to zaizolujete kaučukem (kflex). Buď vše nakoupíte v prodejně vzduchotechniky nebo řekněte nějakýmu vzduchaři. Teď už jenom těsná klapka a máte vzduchový by-pass za hubičku. Když budete chtít by-pass řídit automaticky, je to klasicky o jednom servu a venkovním čidle teploty. To ale považuju za úplně zbytečný. Mám to malovat nebo je to jasný?