Nastavení VP18

[raspen]

Ahoj,
mám nově nainstalovanou rekup jednotku Nilan VP18. Rád bych znal vaše zkušenosti s různým nastavením. Zatím jedu v režimu komfort. Někde jsem viděl doporučený režim "energie" v praxi si mi zdá, že fungují velmi podobně, jen s tím rozdílem, že při ohřívání vody mám v domě pěkný podtlak. Na 3. stupeň už se mi špatně zavírají vstupní dveře, navíc si to stejně nasává vzduch přívodním potrubím, protože jsem dům velmi důkladně utěsnil.

Docela by mě zajímalo jak fungují majitelé krbů s tímto režimem

prikladam statistiky teplot v potrubi a prikon. Bohuzel zatim neni jednoduchy zpusob jak monitorovat primo jednotku

Mám stejný dotaz, prosím o odpověď.

[Martin Šperl]

Režim Energie není pro provoz s krbem optimální, nechte si nastevný režim Komfort. V režimu Komfort máte zaručený rovnotlaký chod jednotky. Záleží také na potřebě vody, jsou ještě další nastavení, která dokáží provoz vyladit dle skutečných potřeb uživatele.

[RoboNR]

tiez si myslim, ze Komfort je vhodny pre RD. Tomu rezimu Energie velmi nerozumiem, pokial by som ho pouzival, tak si vytvaram v RD podtlak s naslednym nasavanim vonkajsieho vzduchu cez skary v obvodovom plasti, co mi pripada ako hlupe riesenie pre RD (mozno vhodne pre restauracie a jedalne). Takze Komfort a rovnotlak.

Ja mam s VP 18 iny problem, resp dva:
1. softver na stupni rychlosti Jedna ma nepusti pod 20percent.
Kedze mam len prizemny bungalov a tlakove straty su asi male (Nilanaci mi namerali cca 550m3/h na IN a 600m3/h na OUT, otazka je ci im mozem verit ) tak na 1. stupni mi to ide cca na 150m3/h. Ja sa potrebujem vsak dostat na 70-90m3/h. Ale v tom pripade potrebujem zist pod 20percent pri nastaveni prikonu motora. A to nejde, bol by asi novy firmware pre jednotku
2. kedze v RD este nebyvam, nepotrebujem zohrievat TUV. Ale ta mrcha mi ju zohrieva aj ked som prioritizoval zohrievanie vzduchu . Pytal som sa Nilanu CZ, ci sa to neda nejako vypnut - odpoved bola ze nie.
Pre istotu som este poslal dotaz na Nilan NL, tak uvidim, co mi napisu.

Mozno pan Sperl by mi vedel tiez odpovedat/pomoct...

[Leon]

To máte hodně malý tlakový ztráty. Já bych však viděl pravděpodobnější, že při měření nepřepnuli průměry potrubí . Už se mi to taky stalo a pak to fouká jako ďas. VP18 má nastavení opravdu min 20% nominálního výkonu. Normálně na jedničku jednotky dávají 80-100m3/h. Jde to ještě snížit natvrdo snížením řídícího napětí ventilátoru, ale sám bych to nedělal. Nechte si vzduch přeměřit znovu.
PS:Ještě drobnost odpor trubek taky závisí na rychlosti proudění, líp to vysvětlí Metball.

[RoboNR]

Dik za odpoved Leon.
Nepochopil so ale tu vasu poznamku (Já bych však viděl pravděpodobnější, že při měření nepřepnuli průměry potrubí). Myslite v meracom pristroji alebo nieco priamo v jednotke?
Ja som si kupil pre seba tiez jeden lacny (len za 70Euro a je nekalibrovany takze nemozem sa nan spolahnut na presne nastavenie) a vyrobil si svojpomocne trychtyr pre vrtulu. Velmi mi vsak pomohol pre overenie pomeroveho nastavenia jednotlivych prietokov z prieduchov podla projektu vzduchotechniky.
No a tam sa tiez riesil priemer potrubia pre vypocet prietoku. Tiez som s tym maturoval. Najprv som tam daval skutocny priemer pri taniery (125mm), ale pri merani mi vychadzali velmi vysoke hodnoty. Potom som tam dal priemer otvoru s vrtulou od pristroja (65mm, kedze aj logicky mi to sedi, ze vzduch prudi cez takyto prierez koli pouzitemu trychtyru) a to uz sa viac blizilo hodnotam od Nilanakov, hoci aj tak to bolo ovela viac, ale aspon radovo to sedi .
Este budem musiet potom vyriesit
Samozrejme ze si to chcem dat este premerat niekomu s certifikovanym pristrojom. Prikladam tomu velku dolezitost, aby som zbytocne velmi nevetral a aby mi to sluzilo tak ako ma. Este budem musiet potom vyriesit aj rozdielne prietoky pre IN a OUT na rovnakom stupni rychlosti vetrania a pri rovnotlaku. Asi je to dane inymi stratami pre IN a OUT potrubie (dlzka, zlozitost, zakrivenia). To by som chcel potom urobit cez rozne nastavenie % na ventilatore pre dany stupen a pre IN a OUT, tak aby som aspon priblizne ziskal rovnotlak.


Anyway,
este jedna vec ma zarazila na VP18 - ziadna izolacia nadrze zo spodu-proste len zelezo. Dnes vsetci vyrobcovia davaju nadrze do PUR peny. To musim este pozistovat preco je to takto neizolovane. Uz som aj od Nilanu CZ pytal technicku specifikaciu na tu nadrz, ale zatial mi nic neprislo. Nerad by som si v kupelke kuril v lete, koli takejto izolacii .

Som rad, ze je tu viac ludi, ktori maju VP 18 a zaujimaju ich detaily a optimalne nastavenia. Zatial co som ja natrafil na ludi s VP18, tak ich taketo veci netrapili .
No lepsie sa este poobzeram na airforume, aby som sa nahodou nepytal na nieco, co sa tu uz riesilo.

[jarka]

Anyway,
este jedna vec ma zarazila na VP18 - ziadna izolacia nadrze zo spodu-proste len zelezo. Dnes vsetci vyrobcovia davaju nadrze do PUR peny. To musim este pozistovat preco je to takto neizolovane. Uz som aj od Nilanu CZ pytal technicku specifikaciu na tu nadrz, ale zatial mi nic neprislo. Nerad by som si v kupelke kuril v lete, kvôli takejto izolacii .

Som rad, ze je tu viac ludi, ktori maju VP 18 a zaujimaju ich detaily a optimalne nastavenia. Zatial co som ja natrafil na ludi s VP18, tak ich taketo veci netrapili .
No lepsie sa este poobzeram na airforume, aby som sa nahodou nepytal na nieco, co sa tu uz riesilo.

Á, tak toto ma tiež zaujalo ... práve včera a dnes sa zaoberám aj myšlienkovo, aj výpočtovo tým, čo môžeme cca v reále očakávať od režimu chladenie... Jednotku ešte nemáme, len v projekte. Tiež má byť v kúpelni, vedľa spálne, okná dve malé, ale na juh, jedno tienené časťou domu naproti. A tiež rozmýšľam nad tým, koľko tepla pustí nádrž s teplou vodou...a ventilátor...a kompresor... V zime to možno aj poteší, nechám otvorené dvere do spálne a dokúrim takto nepriamo spálňu v ktorej nevychádza kúrenárovi dostatočný výkon podlahovky... ( drobnička - návrh prietokov : spálňa 50m3/hod , kúpelňa -53m3/hod, teda to teplo radšej vlezie do odťahu v kúpelni, než do spálne ) Riešila by to mierna zmena prietokov - priškrtenie odťahu v kúpelni v zime? Alebo nastavenie jednotky? A čo v lete?

[RoboNR]

Riešila by to mierna zmena prietokov - priškrtenie odťahu v kúpelni v zime? Alebo nastavenie jednotky? A čo v lete?

No nie som vzduchotetechnik ale velakrat pomaha negativna skusenost a zdravy sedliacky rozum. Moja nedavna skusenost hovori - ked niekde privod resp. odtah priskrtis, tak na inych miestach sa ti to ukaze zvysenim prietoku a takto si mozes rozladit ostatne miestnosti, A to nehovorim o celkovom koncepte naprojektovaneho prudenia vzduchu v dome .
Mne projekt robili v Nilane a dufam ze to dobre vymysleli aj s tym prudenim vzduchu v celom dome, lebo sa tych hodnot (prietokov) dost drzim a to je aj zaklad. Lebo ako hovori klasik, riadene vetranie je pre vetranie a nie pre presun tepla s jednej miestnosti do druhej koli poddimenzovanej podlahovke .
Ale vazne, asi by som sa fakt drzal projektu lebo to prudenie vzduchu je velka kotuha .
A inak s tym odsavanim tepla mam aj ja hlavybol a budem nad tym este rozmyslat ako ho nevypustit len tak naverimboha von kominom

[Leon]

Myslite v meracom pristroji alebo nieco priamo v jednotke?

To myslím. Necháte 125 a měříte 100. To je nejběžnější chyba při měření. Taky mám vyzkoušený, že záleží na typu talíře a jeho přiškrcení. Nemůžete mít nastavený u talíře 125 pořád průtok 125, když je na 50% uzavřený. Nebo stejný nastavení pro dýzu a talíř. Nejvíc je mi osvědčilo měření bez talířů jenom na trubce. Tak si udělám hrubou regulaci a pak to doladím s ventilama, ale zmenšuji průměr přívodu.

ziadna izolacia nadrze zo spodu-proste len zelezo. Dnes vsetci vyrobcovia davaju nadrze do PUR peny.

Buďte v klidu. Studená voda se napouští do spodní části a tlačí teplou před sebou, samý dno se ochladí při prvním puštění vody. Tudy nic neuteče. Co se týče PUR pěny, používá se u modelů Anaconda (dělali jsme jich zatím jenom pár a všechny byly v PUR). VP18 už asi taky foukají do pěny. Několik kusů jsme už taky měli v PUR. Je to dokonce levnější, ale tohle vážně nemá smysl řešit. Normálně to výrobci taky neizolují, IZT od Atrey stojí na nohách a izolaci /vatu/ taky stahujeme až k zemi bez izolace dna. Kdyby to bylo rovnou v PUR nebo vatě, tak to ani nikam nenastěhujete. Izolace se dodává zvlášť. Možná se jenom necháte zmást, že jiný výrobci nádrž obalí plechem nebo plastem.

Anaconda PUR.png (43.18 KiB) Zobrazeno 19601 krát

[jarka]

ziadna izolacia nadrze zo spodu-proste len zelezo. Dnes vsetci vyrobcovia davaju nadrze do PUR peny.

Buďte v klidu. Studená voda se napouští do spodní části a tlačí teplou před sebou, samý dno se ochladí při prvním puštění vody. Tudy nic neuteče. Co se týče PUR pěny, používá se u modelů Anaconda (dělali jsme jich zatím jenom pár a všechny byly v PUR). VP18 už asi taky foukají do pěny. Několik kusů jsme už taky měli v PUR. Je to dokonce levnější, ale tohle vážně nemá smysl řešit. Normálně to výrobci taky neizolují, IZT od Atrey stojí na nohách a izolaci /vatu/ taky stahujeme až k zemi bez izolace dna. Kdyby to bylo rovnou v PUR nebo vatě, tak to ani nikam nenastěhujete. Izolace se dodává zvlášť. Možná se jenom necháte zmást, že jiný výrobci nádrž obalí plechem nebo plastem.

VP18PUR.png

Anaconda PUR.png

Vdaka.... máte pravdu , obaja...
Že je dno nádrže vlastne studenšie síce viem, len som na to akosi pozabudla... a má to byť aj tak Anaconda ako píše Leon, tá má nádrž izolovanú...
Aj nám projekt robili v Plzni, nejaké chybičky sa síce vloudili, ale luft , ak sa to zareguluje podľa projektu , bude behať po dome veeeeľmi zmysluplne Len si myslím takto - aj keď nestaviame(alebo práve preto...) pasívny dom, urobíme BD test, lebo ak nedosiahneme veľmi dobré parametre neprievzdušnosti, tak v našom veľkom baráku vetracia jednotka tohoto typu bude mať málo citeľný efekt. A treba aj dobre oddeliť vetranú obytnú časť od zvyšku domu.

[Leon]

Ještě k bojlerům pár obrázků (ne)izolace dna, nalezeno na netu, výrobce neznám a nepropaguju. Jedná se jen o představu, jak věci vypadají pod pláštěm .

Bojlerizol4.jpg (7.41 KiB) Zobrazeno 19594 krát

[RoboNR]

To myslím. Necháte 125 a měříte 100. To je nejběžnější chyba při měření. Taky mám vyzkoušený, že záleží na typu talíře a jeho přiškrcení. Nemůžete mít nastavený u talíře 125 pořád průtok 125, když je na 50% uzavřený. Nebo stejný nastavení pro dýzu a talíř. Nejvíc je mi osvědčilo měření bez talířů jenom na trubce. Tak si udělám hrubou regulaci a pak to doladím s ventilama, ale zmenšuji průměr přívodu.

No priznam sa, meranie som riesil upne inak. Kedze mam pred eracou sondou trychtyr tak predpokladam, ze vsetok prietok vzduchu ide cez otvor meracej sondy (co je v mojom pripade 65,6mm) a vlastne ma nezaujima, ako mam priskrteny tanier resp. ventil a aky je priemer potrubia pri usti taniera.
Potom nameranu hodnotu korigujem ventilmi a talirma tak, aby som dosiahol hodnoty podla projektu.
Takto to robili aj Nilanaci, myslim ze nenastavovali stale nove priemery na pristroji, proste chodili, prikladali trychtyr na vystupy zo vzduchotechniky (tak, ze bol cely prekryty a vsetok vzduch prudil cez sondu). A potom len regulovali ventilmi a taniermi. Asi nahrubo by sa mala robit regulacia ventilmi na potrubiach a potom na jemnejsie priskrcovanim tanierov na koncoch. Aj logicky mi to sedi. Ale mozem sa mylit, kedze nie som odbornik fo fachu
Celkovy IN a celkovy OUT sa potom ziskal suctom jednotlivych merani na prieduchoch v miestnostiach. Nerobili sa merania na fasade na celkovy IN a OUT, co by mohlo byt aj zaujimave v porovnani s vypoctom v interieru. Z rozdielu by bola patrna tlakova strata systemu.

Buďte v klidu. Studená voda se napouští do spodní části a tlačí teplou před sebou, samý dno se ochladí při prvním puštění vody. Tudy nic neuteče. Co se týče PUR pěny, používá se u modelů Anaconda (dělali jsme jich zatím jenom pár a všechny byly v PUR). VP18 už asi taky foukají do pěny. Několik kusů jsme už taky měli v PUR. Je to dokonce levnější, ale tohle vážně nemá smysl řešit. Normálně to výrobci taky neizolují, IZT od Atrey stojí na nohách a izolaci /vatu/ taky stahujeme až k zemi bez izolace dna. Kdyby to bylo rovnou v PUR nebo vatě, tak to ani nikam nenastěhujete. Izolace se dodává zvlášť. Možná se jenom necháte zmást, že jiný výrobci nádrž obalí plechem nebo plastem.

No mne sa montovala jednotka myslim v Rijen 2011 a PUR penu nema. A je to asi novsi typ, kedze ma M2 oznacenie (vstavene filtre) + ako bunus life som dostal zdarma hada pre dohrievanie krbovou vlozkou, lebo Nilan uz robi ze vraj len tento typ. Ja to nevyuzijem, lebo krb ani solar nemam .
Spat k problemu. Myslel som klasickych vyrobcov bojlerom, ako napr. TATRAMAT. Tie s PUR penou su energeticky zaujimavejsie prave koli uvadzanej tepelnej strate za 24h. Citat z prospektu "Sú vysoko úsporné a vyznačujú sa mimoriadne nízkymi tepelnými stratami vďaka nadštandardnému množstvu účinnej tepelnej polyuretánovej izolácie". Napr. typ EO 150 GL. je v PUR a jeho tepelna strata je 1,2 KWh/24h. Ma 150 litrov. Naproti tomu iny typ od Tatramatu EOV 151 ktory ma tiez PUR ale asi v mensej hrubke ma tepelnu stratu 1,41KWh/24h.
Kolko moze mat asi tak Nilan, ktory vyzera s pouzitou izolaciou ako stary boiler z 80tych rokov? 2KWh/24h? Neviem. Preto som poziadal pana Korandu o technicky list s touto info, ktora je vzdy uvedena u vsetkych vyrobcov boilerov.
Mna to teda velmi sklamalo, lebo pre Pasivny dom pocitam kazdu KWh a straty boilerom uz vobec nemeniem tolerovat, kedze dobry vyrobcovia boilerov (Drazice, Tatramat) su uz peknych par rokov pred NILANOM v tepelnej izolacii telesa. A tie ich ceny su velmi zaujimave(napr. spickovy typ EO 150 GL je za 381 Euro).
Zaroven ako som uz spomenul,tepelnou stratou boilera nemenim kurit v kupelni, na to mam radiator, ktory viem na rozdiel od boilera aj regulovat a v lete vypnut . V ziadnom pripade by som tepelne straty nezlahcoval a nebagatelizoval. A urcite by som tlacil Nilan NL do zmeny konceptu izolacie boilera aj pre ine modely ako Anaconda.
Co sa tyka vasej info o prudeni studenej vody - beriem, je to pravda, ale z hladiska tepelnej straty to nie je relevantne. Ked vodu neminate a teplota na dne ma napr. 45 stupnov a na vrchu ma 55stupnov, tak ci chcete alebo nechcete, tak straty mate. Preto firmy prisli s hrubsimy tepelnymi izolaciami (az 10cm a viac) a na PUR penu (miesto vaty) a na zaliatie CELEHO telesa a teda aj spodnej casti. Co ponuka Nilan v svojom modely VP 18 K? Ciastocne obalenie telesa a aj to len nejakou mineralnou vatou. Je to dostacujuce? Ak uvidim technicky list s uvadzanou tepelnou stratou pre toto riesenie tak budem vediet presne. Ale neverim v ziadne "vesmirne technologie" ako ze nejaky vnutorny smalt ma taku vynikajucu izolacnu schopnost, ze zateplenie zo spodu je skoro zbytocne

Sorry pozeram, ze pribudli aj nejake nove prispevky . Ja tento striedavo pisem uz od 9,00

[RoboNR]

Sorry, asi to trochu prehanam s tou kritikou na VP18 ohladom toho boileru . No nemoze byt predsa vsetko dokonale:) .
Celkovo som vsak zatial s Nilan VP 18 K spokojny. Je sice pravda, ze este v dome nebyvam a len ho temperujem, ale dost pozorne sledujem co sa deje s jednotkou, co ako sa da nastavit atd. Takisto velmi ocenujem komunikaciu s panom Korandom, je ochotny po telefone veci vysvetlit a diskutovat o moznom rieseni.
Co ma celkom tesi, ze vcera pri 8 stupnoch vonku prihriaval vzduch na kondenzatore az na 37 stupnov. Ked je vonku okolo 0 tak to je cca okolo 30 stupnov. Ide o rychlostny stupen 2. Vetram len 2h denne v case obeda, ked je vonku najteplejsie.

Jarka,
trochu ma prekvapuje, ze chcete ist do tej Anacondy (dost draha vec). Ja vyhrievam tri mensie miesnosti plochymi olejovymi radiatormi 400W, v kupelni tiez olejovy rebrik myslim 6OOW a v kuchuno obyvacke mam dva infra salave panely na strope (600W a 700W Fenix, chcel som vyskusat infra a zaroven usetrit miesto na stenach). Zatial sa mi zdaju lepsie Infra ako tie olejove z hladiska pocitu tepla ked som v tej miestnosti. Realnu spotrebu som zatial neporovnaval. Zatial len temperujem na 15 stupnov a denna primerna spotreba sa pohybuje od 10 do 14KWh (radiatory aj Nilan). Sorry ale to asi uz nepatri na toto forum o vzduchotechnike.

[Leon]

Kedze mam pred eracou sondou trychtyr tak predpokladam.

Jesliže měříte trychtýřem, logicky nastavujete průměr výstupu z trychtýře, při měření sondou nastavujete průměr výdechu.

anemometr1.jpg (8.34 KiB) Zobrazeno 19056 krát

anemometr2.jpg (4.21 KiB) Zobrazeno 19056 krát

Napr. typ EO 150 GL. je v PUR a jeho tepelna strata je 1,2 KWh/24h. Ma 150 litrov. Naproti tomu iny typ od Tatramatu EOV 151 ktory ma tiez PUR ale asi v mensej hrubke ma tepelnu stratu 1,41KWh/24h

Tak počítejte 200W rozdíl denně x 365= 71,2kWh za rok = cca 200 Kč. A kam Vám to uteče? Do domu, minimálně v zimě bych to nepovažoval úplný zmar. Uteče reálně 100 Kč za rok. Díval jsem se na ceny u nás. EO 150 GL za 7290 Kč, EOV151 za 6460 Kč, to je rozdíl 830 Kč. Předplatíte si únik tepla na 8 let dopředu a to budete u konce životnosti běžných bojlerů a když přidám ještě pět let navíc, vyděláte pětistovku. Srovnáváme ale absolutní hotnoty udávané výrobcem kompletní celé izolace. Skoro žádný vertikální bojler není celoplošně izolovaný u dna, proto srovnání tepelné ztráty bojleru s izolovaným dnem a bez bude zanedbatelný.

[RoboNR]

Kedze mam pred eracou sondou trychtyr tak predpokladam.
Jesliže měříte trychtýřem, logicky nastavujete průměr výstupu z trychtýře, při měření sondou nastavujete průměr výdechu.

Tak tak mam trychtyr a na konci je sonda (ako obrazok 1) ale robil som si to svojpomocne. Kupil som si tento pristroj za 70 euro a potom som spekuloval, ako si vymysliet ten trychtyr . Originalny sa k pristroju nepredaval. Hladal som najprv dopravny plastovy kuzel, ale to bolo dost velke a tazke (vyska 500mm, priemer 18mm, hmotnost 1.4kg ) potom som nasiel doma detske vedierko ale nakoniec som nahodou nasiel v domacich potrebach plastovy lievik s priemerom 18cm, ktorym v pohode prekryjem otvor vyduchu. Koniec lievika som odrezal a potom opracoval tak, aby mi vznikol priemer taky ako ma sonda (ta nie je priamo na tele pristroja ako na vasej fotke c. 2, ale na kabli) a potom som to prilozil a spojil lepiacou paskou . Ak budem mat cas mozem urobit aj foto. Co ma ale netesi, ze namerane hodnoty su dost vysoke (cca 300m3 na 2 rychlosti a 800m3 na 3 rychlosti co uz je blbost, 4 rychlost som uz radsej nemeral lebo aj tak to pri vyssich otackach dost skakalo +- 10 )

Tak počítejte 200W rozdíl denně x 365= 71,2kWh za rok = cca 200 Kč. A kam Vám to uteče? Do domu, minimálně v zimě bych to nepovažoval úplný zmar. Uteče reálně 100 Kč za rok. Díval jsem se na ceny u nás. EO 150 GL za 7290 Kč, EOV151 za 6460 Kč, to je rozdíl 830 Kč. Předplatíte si únik tepla na 8 let dopředu a to budete u konce životnosti běžných bojlerů a když přidám ještě pět let navíc, vyděláte pětistovku. Srovnáváme ale absolutní hotnoty udávané výrobcem kompletní celé izolace. Skoro žádný vertikální bojler není celoplošně izolovaný u dna, proto srovnání tepelné ztráty bojleru s izolovaným dnem a bez bude zanedbatelný.

Ono ten cenovy rozdiel nie je len koli tej hrubsej PUR pene ale aj rychloohrevu.
Ale urcite s vami suhlasim ze ten rozdiel v cena na krytie strat medzi tymi modelmi od Tatramatu je zanedbatelny A treba povedat aj to, ze ten vypocet straty je podla nejakej normy, ktora uvazuje asi o 60stupnoch celzia a nie napr. 50 stupnech, pri ktorych je aj tepelna strata urcite nizsia.
Takisto mate pravdu, ze vyrobcovia zatial nedavaju PUR penu na spodok telesa (prirubu) hoci Nilan ma toho ovela viac odokryteho na spodku a este to aj nie je zadeklovane nejakym plastom.
Ale aj tak ma zaujima, aka je strata na ten Nilan VP 18 ...Skoda ze to neuvadzaju v oficialnom prospekte Nilanu.

[metball]

...
budem musiet potom vyriesit aj rozdielne prietoky pre IN a OUT
...

... když už tu Vážený Leon vzal Jméno Boží Skoro-Darmo
...
tak jako obvykle Odzadu,
v tomto vlákně dokonce raději Per Partes.
Zatím jsem přečet 5 příspěvků, je to výživné těsto, leč spousta Drobniček,
volajících po komentáři/názoru ...

Ave RoboNR,
kdyby tento rozdíl pánové NILAN-ňáci zjistili v parném létě,
doporučil bych zbystřit.
Jestliže šlo o měření, kdy venku bylo "výrazně" chladněji a vzduch měl šanci se vevnitř ohřát,
nechal bych to koňovi.
Zákon zachování hmoty pro plynné skupenství hmoty nelze beztrestně zaměnit za hydromechanickou rovnici kontinuity ,
natož za prostý poměr geometrie průtočných ploch

iGoNY

P.S.: Ale koukám, že nemá šanci vám stačit...

[metball]

...
a vyrobil si svojpomocne trychtyr pre vrtulu...
Najprv som tam daval skutocny priemer pri taniery (125mm),
... otvoru s vrtulou od pristroja (65mm,
kedze aj logicky mi to sedi,
ze vzduch prudi cez takyto prierez koli pouzitemu trychtyru)
a to uz sa viac blizilo hodnotam od Nilanakov,
hoci aj tak to bolo ovela viac,
ale aspon radovo to sedi .

Jj,
velmi pěkný tah na branku (soupeřovu, podotýkám).

Leč při výrazné změně průřezu má tekutina jeden zásadní Houston.
Není schopna (vlivem setrvačnosti) vyplnit celý geometrický průřez.

iGoNY

[metball]

...
vyrobcovia davaju nadrze do PUR peny
... Nerad by som si v kupelke kuril v lete, kvoli takejto izolacii .

Klíčová slova bych hledal
Archimédovo číslo, konvekce, radiace.
Studené dno podpoří vytváření konvektivních proudů a ty umožní rychlejší přenos tepla.
Kdybyste chtěl být dost velkým tvďákem, koukněte na rozbor Perpetua Mobile na HICu, kde jsem nahodil určitou "konspirativní teorii",
týkající se TUVky.

Leč Svatá Pravda je,
že voda je průsvitná/průhledná a tudíž podléhá ČTVRTÉ MOCNINĚ teplot.
A dno i "spodní wasrůvka" se Vám bude ohřívat (tu více, tu méně) RADIACÍ.

[Pedro]

Než jsem to dopsal, Metball mě předběhl. Když už mi sebral vítr z plachet, tak jenom dodam, že ty trychtýře jsou pekelně drahý. Kupovali jsme je na firmu a jeden stál kolem 5000 Kč. Zdravím i Leona i vidím, že s měření probíh všude podobně. Špatně nastavit průměr bohužel není to samý jako když na multimetru spleteš rozsah. Když to nevyhoří posune se jenom desetinná čárka, vzduch pomotá i hodnoty. Měřit na m3/h je úplně zbytečná práce, když to klapne na desítky, je to blíž pravdě.
PS: RoboNR mě dostal s tou bábovičkou

[metball]

... ak sa to zareguluje podľa projektu , bude behať po dome veeeeľmi zmysluplne Len si myslím takto - aj keď nestaviame(alebo práve preto...) pasívny dom, urobíme BD test, lebo ak nedosiahneme veľmi dobré parametre neprievzdušnosti, tak v našom veľkom baráku vetracia jednotka tohoto typu bude mať málo citeľný efekt. A treba aj dobre oddeliť vetranú obytnú časť od zvyšku domu.

Jj, PT Readers,
číst aspoň 3x.

A to barák nemusí být
ale vůbec děravý jak řešeto.
Může se klidně jednat o ProtiAtomový Hermetický Bunkr.

Stačí, když má "hodně dveří"
a je v něm přirozený pohyb lidí ...
A investice za PůlMeloun je Ku Létání
(přesněji řečeno, její součást za +- 100 litrů).

4Pedro: kruciš, tady to ale žije, co?

[metball]

...
Mna to teda velmi sklamalo, lebo pre Pasivny dom pocitam kazdu KWh a straty boilerom uz vobec nemeniem tolerovat, ...

...
pak máte jedinou šanci.
Tak 5 metrů VAKUA
a cca po 20 milimetrech RADIAČNÍ STÍNĚNÍ.

Jo a zrušit GRAVITACI,
případně šup s tím do
SILNÉHO MAGNETICKÉHO POLE (tepelné mosty)

Nebo to prostě nechat levitovat a vodu z toho už nikdy nebrat?
Aspoň se nebude muset doplňovat ...

P.S.:
Pls nebrat osobně,
je to jen analýza Vašich požadavků,
nic víc, nic míň.

P.P.S.:
Staří Psi (a Madamme Pejskové) LuftFóraři už mne znaj....